Kuststigen och Soteleden i Bohuslän

Den karga klippön Bohus-Malmön söder om Smögen bjuder på ett sällsynt stenlandskap och friska vindar när jag kommer för att upptäcka Bohukusten till fots under några dagar. Bohus-Malmön, vaggan för Bohusläns stenindustri, är en passande start – en dramatisk ö som påminner om industrihistoriens epok då granit förvandlades till guld.
En bra början är att vandra Kuststigen runt efter en natt på öns stilfulla pensionat. Det är en drygt tio kilometer lång vandringsled som följer strandlinjen från Kattesand till Kalven och erbjuder sandstränder och solvarma, släta klippor. Efter en kort färjetur till fastlandet tar Soteleden av, mot Kungshamn och Smögen – en 15 kilometer lång sträcka av klar lövskog och klippkust. Leden slingrar sig över branta bergstoppar och ängar i full blom och förbi stugor som strålar av snickarglädje. De knallröda fiskestugorna fullbordar harmonin i landskapet.

Mest spektakulärt är sträckan av Soteleden från Tångevik i norr ner till Grosshamn, där fågelskådare samlas för att bland annat se havsörnar. Från bron över till Ramsvikslandet tar det drygt en timme att gå de sex kilometerna till Hunnebostrand. Det pittoreska kustsamhället är ett av Bohusläns äldsta med anor från 1200-talet. Hunnebostrands befolkning ökade kraftigt när stenindustrin etablerades här på 1860-talet.
Solen skiner även nästa morgon när kustpromenaden fortsätter mot Bovallstrand och Bottna, via Ulebergs hamn. Ett bergsområde med massor av fina stigar som leder upp till höjderna. Efter Bovallstrand väntar Bottna Värdshus längst ut i fjorden, ett boende med hög mysfaktor.
Från Bottna är det sedan drygt en mil att vandra genom bokskogarna till Nordens Ark vid Åbyfjorden. Där kan du se bland annat snöleoparder och amurtigrar. Men den vägen tar jag imorgon, för att avsluta med en övernattning på Smögens Hafsvbad. Det är en klassiker som hyst badgäster sedan början av 1900-talet, och en högst värdig avslutning på den bohuslänska vandringen.

Roslagsleden i Uppland

Norrtälje är en bra utgångspunkt för en vandring längs Roslagsleden norrut. En varierad rutt i genuin Roslagsmiljö längs grusvägar och slingrande skogsstigar. Slutdestinationen Grisslehamn skymtar.
Vigelsjö naturreservat blir första anhalt. En knutpunkt för Roslagsleden strax utanför stan som lockar med naturstigar, elljusspår, strandbad i sjön Lommaren och uthyrning av roddbåtar, kanoter och cyklar. Här möts vandraren av ljusröda bondgårdar, öppna hagar med idisslande kor och björk- och granskogar som lämnats orörda i all sin prakt.
Efter Söderby-Karl och Erikskulle Hembygdsmuseum följer leden den gamla kyrkstigen mellan Söderby-Karl och natursköna Rådasjön. Här finns en liten brygga, omklädningsrum, torrtoalett och öppen spis.
Från Råda tar det en knapp timme att vandra till Gåsvik där leden åter kommer i kontakt med vatten. Denna gång i form av Bagghusfjärden som sträcker sig mot Väddö kanal. Nu gäller slingrande grusvägar, ända fram till den två kilometer långa kanalen upp mot Älmsta. Sundet mellan Väddö och fastlandet har alltid varit en naturlig väg för sjöfarten, som skydd mot stormar i Ålands hav. Det är lätt att fästa sig vid Väddö. Här har Roslagsleden sin kanske vackraste sträcka som lockar vandrare i mängder under sommarmånaderna.

Älmsta är huvudorten på Väddölandet, där du kan få proviant, äta lunch och middag samt bo på vandrarhem eller pensionat. Leden passerar Väddö Gårdsmejeri, med butik, café och lunchservering. Missa inte cheesecaken med hallonsylt och vispgrädde – ett jättebra tillskott till kaffet under fikapausen. Det tar sedan en knapp timme att korsa Väddö för att nå Sandvikens camping och Ålands hav.
Roslagsleden följer sedan kusten knappt två mil norrut förbi Gamla Grisslehamn. Eckerölinjens färja passerar precis när Grisslehamn kommer till synen, efter några timmars lugn vandring längs havet, genom stenig terräng och ståtlig tallskog – med havet alltid närvarande.
Albert Engströms ateljé vilar stilfullt på en kal sten vid entrén. Den kände konstnären och författaren ritade själv huset som byggdes 1906. Fasaden mot havet målades vit för att fungera som sjömärke medan resten av den målades Faluröd. Huset var Albert Engströms ateljé fram till hans död 1940 och är nu museum.
Vandringen går mot sitt slut och nu väntar en välförtjänt middag och logi på Pensionat Grisslehamn som erbjuder en gammaldags pensionatkänsla djupt i Roslagens famn.

Siljansleden i Dalarna

Siljansbygden visar sig från sin allra bästa sida under vandringen från Leksand till Rättvik längs Siljansleden, en drygt två mil lång tur genom skogsområden.
Nästa morgon börjar jag med en tur längs leden genom Enåns naturreservat, strax norr om Rättvik. Den lummiga dalen, med tät och intensiv grönska, erbjuder strömmande bäckar och en mäktig ravin som på sina ställen är mer än 20 meter djup och 250 meter bred. Dessutom finns här en intressant flora med ett 60-tal rödlistade arter.
Dags att vända för att sätta sikte på Rättvik igen, där Siljansleden passerar Långbryggan – en klassisk byggnad som sträcker sig 628 meter ner i vattnet. Den byggdes 1895 för att ångbåtar på Siljan skulle kunna lägga till.
Leden fortsätter längs sjöstranden till Rättviks kyrka, en kilometer längre västerut. Den ståtliga stenbyggnaden och de gamla kyrkstallarna, de äldsta från slutet av 1400-talet, ligger på en liten udde och erbjuder lugn och ro. Nära kyrkan ligger Rättviks gamla gård som består av historiska byggnader från området. Här hittar du även kaféet Nyfiket, med hantverksbutik och ekologiskt kaffe.

Nittsjö bredvid, ett par kilometer längre norrut, med ljusröda hus, betande får och kor i hagarna och böljande gröna ängar. Den lilla byn är kanske mest känd för sin keramikproduktion. I en rustik tegelbyggnad har man sedan slutet av 1800-talet skapat bruksföremål som fått ett gott rykte långt utanför landets gränser. Här finns dessutom Solgårdskrogen, en av Dalarnas bästa gårdsrestauranger, sedan några år tillbaka.

Från Solgårdskrogen är det sedan nästan fem mils promenad till Fryksås fäbod. Vandringslusten delar upp rutten upp till Orsa i två dagsetapper, med övernattning i vindskydd eller tält. Du kan också välja att åka buss med Dalatrafiken från Nittsjö till Orsa för att korta vandringen.

Fryksås fäbod ligger på drygt 500 meters höjd över havet, med vida vyer över Orsasjön och Siljanstrakten. Vandringen hit upp från Orsa är minst sagt svettig, men det är absolut värt att anlända till fots när man belönas med en så vacker utsikt. Än idag finns många äldre byggnader kvar, i form av ladugårdar, stallar och små stallar.
Vandringen vidare mot Mora dagen efter bjuder på bitar av magisk gammelskog, med mossa och skägglav på träden. Vid Fyribergs fäbodar, en fäbodhage med gamla bostäder och ladugårdar, är det lätt att vistas länge.
Här hittar du våra reserapporter.